- Sainoisin, ettei 50m matkalla tulipaloriski ole vielä kovinkaan suuri. Tosin en tiedä kuinka pieni teidän liittymän oikosulkuvirta on, mutta ihan yleisesti 10A tulppasulakkeella ja 50m 3x1.5 ei ole vielä jäätävä tulipaloriski vaikka riski muuten olisikin.
Yksi tapa muuttaa asennukset "laillisemmiksi" on pienentää sulakekokoa. Esim 10A - > 6A.
Toinen on muuttaa se ryhmäkaapeli nousukaapeliksi. Tämä tosin vaatisi hiukan alkumittauksia riittääkö ko. kaapeli edes nousukaapeliksi. Ryhmissä sulakkeen tulee palaa 0.4s aikana kun taas nousukaapeleissa riittää 5s paloaika (pelkkä tulipalosuojaus). Tämä tehtäisiin niin, että mökille tulisi uusi keskus jossa olisi esim valoille 6A sulake, pumpulle vaikka oma 6A sulake ja pistorasialle oma 10A B-käyrän sulake. Kaikki ryhmät laitettaisiin vikavirtasuojan taakse, jolloin se vikavirtasuoja toimisi niin henkilösuojana kuin myös palosuojana poislukien valokaari L - N välillä. MUTTA tämä vaatisi sen asentajan paikalle ottamista ja oikosulkuvirtojen mittaamista mökiltä millaisen systeemin sinne saisi kasattua / riittääkö oikosulkuvirrat yhtään mihinkään. - Aina kun olen itse moisiin törmännyt (käpistellut jossain puuilon laarissa), niin niissä on lukenut kyljessä 2A. Toisin sanottuna sytytin konkan tilalle vauhtuu silloin 2A sulake.
- Ei kannata lähteä väärille raiteille. Kaapelinsuojaputki ei ole mitään kauhean kallista, että osta sitä, jos ostamaan joudut. Se keltanen väri toimii myös varotuksena myöhemmille kaivajille.
- Tuollaiseen MMJ +panssariletku en uskalla ottaa mitään kantaa. Muutenkin laittaisin MCMK jokatapauksessa, koska siinä on kuitenkin se armeeraus (kuparipunos), joka laukasee vikavirtasuojan ja sulakkeen varmasti heti kaapelin vaurioiduttua.
Kaapeli koosta mainitsen vielä sen verran, että käytä jokatapauksessa vähintään 2.5mm2. Vaikka sulake tai automaatti olisi 10A. Oikosulku virta ei pitkillä vedoilla riitä 1.5mm2 kaapelin kanssa välttämättä kuin 6A sulakkeelle. Vaikka siis sinne varastoon tulisi vain valo näin alkuun, niin silti tekisi vähintään 10A kokosen. - Ei noi älykkäät ohjaukset nyt mitään hienoja ole. Ihan perus palikoita. Periaatteessa ihan sama asia kuin sähköyhtiön yösähköohjaus mutta fiksummin toteutettu. Siirretään vain johdin mittarilta älykkäälle releelle.
- Jos meinaat tehdä omia ratkasuja, niin varmista, että käyttämäsi sähköasentaja suostuu tekemään kytkennän sille. Toiset tekee, mutta aika monet nykyään kyllä kieltäytyvätkin ns. erikoisasennuksista.
- Jos haluaa oikein tehdä, niin tulisi käyttää aina maakaapelia. MMJ ei ole sellainen mutta tuo MCMK on. Sitten maakaapelin suojaputket ovat omia keltaisia putkia ja pihoihin riittää SN8 lujuusluokiteltu. Tietysti jos ajelet traktorilla, kuorma-autolla tjms päältä, niin lujuusluokkaa ylöspäin. +70cm syvyydessä ei tarvi suojaputkea. 30-70cm syvyydessä sitä pääsääntösesti tulee käyttää. Sitten asennushiekat kaapelin / putken alle ja päälle. En tie onko olemassa tarkat täyttömäärät, mutta itse käyttänyt 100mm alle ja 300mm päälle, eli hiekka varoitusnauhaan asti.
Sitten hiukan ajattelua mitä itse voisin tehdä omaan käyttööni tilanteen vaatiessa hiukan soveltamista.
Aina käyttäisin armeerattua maakaapelia, koska se "auttaa" suojaamaan oikaisten tehdyissä asennuksissa. MCMK siis hyvä valinta.
Jos kaapeli tulisi suht pintaan esim se 20cm, niin aika varmaan laittaisin suojaputken vaikka vesiputken, jos sellainen nurkissa olisi ylimääräisenä. Tällöin kaapelin päällä ei olisi säännöllistä liikennettä.
Laittaisin myös varaston syöttöön vikavirtasuojan. Vikavirtasuoja alkaa kuitenkin laukeilla siinä kohtaa kun kaapeli vaurioitunut vajanaisen asennuksen vuoksi. Tällöin varastossa ei kannata pitää esim pakastinta ettei hirvenpaistit pääse sulamaan.
Kyseessä oma mielipiteeni, mutta vikavirtasuojalla varustettu liianpinnassa kulkeva syöttökaapeli on turvallisempi kuin "oikein tehty syöttökaapeli". Oikein tehty on vaan paljon luotettavampi ja kestää paljon pidempään. - Totta 😉 Pitäisi aina lukea edellinenkin viesti, että tietää missää asiayhteysessä mitäkin termiä käytetään. Lampuksi kun nykyään sanotaan plafondiakin, niin mitä kukin milloinkin tarkoittaa. Itse en harrasta termien tarkaa pilkun viilaamista.
- 😘😘😘
- Itseasiassa tuulta ei ole ollut moneen päivään. Katso grafiikka vaikka Fingridin sivuilta. Tuulimyllyt käyneet jo päiviä 5-10% teholla nimellisestä. Hinta olisi hyvin paljon alhaisempi, jos tuulisi.
- Jääkaappipakastin kuluttaa vuodessa sähköä noin 200kWh. Uudet hyvät jopa 150kWh ja melko vanhoille voi käyttää 500kWh. Muissa kuin kaukolämpökohteissa tästä energiasta suurin osa jää lämmityskaudella asuntoon lämmöksi vastaavalla tavalla kuin suorasähkö (patteri) lämmitys.
Jos sähkö maksaisi tulevaisuudessa vaikka keskimäärin 10cnt/kWh, niin pelkkä sähkö maksaisi siten 15€-50€ vuodessa josta sitten vähennetään se lämmityshyöty. Voit siis olla ihan tyytyväinen jääkaappisi. Se tilavuuden pienentäminen ei kuitenkaan laskisi JK kulutusta ihan lineaarisesti tilavuuden funktiona. - Loisteputkien kanssa, niinkuin hyvin monen muunkin kuten natikat, käytetty aina virranrajoitinta. Niissä ei ole sitä "sisäänrakennettuna" kuten hehkulampun vastuslanka on. LED-valaisimissakin on etuvastus/useita tai muunlainen virranrajoitin.
Kuristin termillä viitataan myös elektroniseen kuristimeen, joka löytyy ihan viimepäiviin asti myydyistä loisteputkivalaisimista. Elektronin- ja käämikuristin ohitetaan ihan samanlailla, jos leikkii haluaa ryhtyä. Hyvin harvoin siihen silti näkisin järkevää syytä ryhtyä. Ainoastaan jos halutaan säästää esim joku vitun kallis design valaisin tai päivittää sellainen. Muuten ainoa oikea tapa on napata vanha valaisin katosta pois ja uusi tilalle. Puuilossa kuitenki 10€ alkaen valaisimia. - Itse ajattelin niin, että jos on tarkoitus laittaa kattopistokkeeseen LED nauha, niin se viereen propattu muuntaja olisi vähemmän esteettinen ratkaisu kuin LED-nauhan silikonisuojus. Mutta meillä kaikilla on tietysti oma makumme ja käsitys siitä mikä lopputulos on parempi.
Jo pelkästään koskutussuojauksen vuoksi epäilen ettet 230V LED-nauhaa löydä ilman sitä solikonisuojusta. No ehkä suoraan Kiinasta voi löytyä, mutta siinä kohtaa miettisin vielä toisenki kerran. - Eikos moiset kruunut ole jo vähän pois muodista? Ihan millä tahansa tiiveysluokalla?
- Sen vielä lisään, että IP44 ei lisää hintaa kuin hiukan. Värientoisto, lumenia/metri, himmennys jne. Vaikuttavat hintaan enemmän. Toisinsanottu laadukkaammat maksavat enemmän.
- Melkein kaikki 230V LED-nauhat ovat vähintään IP44, koska niitä käytetään pääasiassa ulkotiloissa kun tarvitaan pitkiä nauhoja. Esimerkiksi nykyään on muotia laittaan räystään alle LED-nauha kiertämään talo. Tällöin tarvitaan helposti +50m pitkä nauha, joka on pakko toteuttaa korkeammalla jännitteellä. 24V max pituus jää lähes järjestään alle 20m.
Linkaamani nauha oli esimerkki hyvin laadukkaasta himmennettävästä nauhasta. Paljon halvemmalla saa esim sieltä Airamilta ihan perus 230V LED nauhaa. Minä vain tykkään käyttää laadukkaita valaisimia ja olen valmis pääsääntöisesti maksamaan yhdestä +200€. - Näinhän se kuuluukin olla. Ei kai muiden kuulu maksaa sinun mökkeilyjäsi kun ei itselläkään ole välttämättä varaa? Nämä vasemmiston kannattajien uhriutumiset ovat kyllä niin toiselta planeetalta... Millai voi edes ajatella niin.
- Hyviä pointteja. Noissa 230V LED nauhoissa taitaa liitoskaapeli olla vakiona koska turvallisuus. Kannattaa tietysti varmistaa. Aikamonessa tulee katkaisusarjakin mukana tai ostettavissa erikseen. Käytännössä putkilo silikonilla täytettynä vedetään katkoksen päälle.
- VILPin kanssa tulisi käyttää pelkästään omaa varaajaa, jossa käyttö- ja lämmitysvesi eri osissa. Lämmitysvesi lämmitetään esim lattialämmityksessä 35C ja käyttövesi jonkun verran yli. Loppuun +60C käyttövesi lämmitetään suorasähkövastuksella. Tämä sen takia, että kompressorin hyötysuhde olisi paras mahdollinen ja kokonaissäästö lämpöpumpusta paras. Älykäs VILP ei kuumana kesäpäivänä välttämättä tarvi vastusta olenkaan, mutta kylminä talvipäivinä saattaa tulla melkein koko käyttöveden tulistus vastuksella ja osin lämmitysvedenkin.
Ylimääräinen varaaja välissä ei sinänsä huononna hyötysuhdetta muuten kuin ylämääräisen vaipan pinta-alan hukkalämpönä. Lämmityskaudella ei haittaa ollenkaan kun hukkalämpö lämmittää asumuksia.
Itse asiaan, niin antaisin sen ylimääräisen LVV vain olla päällä. Fiksuinta se olisi ollut ottaa pois välistä VILPin tullessa. Säästö ei kuitenkaan ole merkityksellistä ottamalla sen pois päältä mutta lisää rajusti riskiä ei toivotulle kasvustolle LV järjestelmässä. - En tarkkaan tiedä kuinka hyvää palvelua alan liikkeissä on mutta voihan sitä kysyä vaikka K-raudasta tekevätkö tälläisiä pieniä muutoksia, jos ostaa tarpeet heiltä.
Toinen on, että menet LED nauhan ja pistokkeen kanssa sähköasentajan tykönä käymään ja lyöt 20€ kouraan pistokkeen vaihdosta, niin tekee sen 5min homman mielellään.
230V LED nauhat tulee suoraan sähköverkkoon kiinni ilman muuntajaa. Silloin riittää se pistoke pelkästään. 12V ja 24V LED nauhat vaativat muuntajan lisäksi.